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Gustav ha scritto:Rieccomi qua, ho tirato giù i distanziali, li ho misurati e sono lunghi 191mm, vi torna questa dimensione?

Lunedì li taglierò di 1 cm al tornio, avete qualche raccomandazione particolare?

Per quanto riguarda la coppia di serraggio della vite della piastra di sterzo, il manuale indica 23Nm, possi sbagliare di qualche Nm in eccesso?
Il manuale raccomanda 23Nm anche per il tappo forcella ma credo che con la molla del kit ros 2.5 la forza necessaria sia più alta, come mi regolo? chiudo appena in battuta?

Grazie a tutti!

Purtroppo per quanto riguarda la lunghezza del di stanziale non so aiutarti, ho cercato nei miei appunti ma non ho trovato le misure originali dei miei... Sicuramente da qualche parte ho le lunghezze ma proprio non trovo dove...
Quello che mi ricordo per certo è che anche io li avevo accorciati di 1cm (sia il destro che il sinistro).

Per quanto riguarda le coppie di serraggio ti confermo i 23nm sia per le viti delle piastre di sterzo che per i tappi degli steli forcella.
I tappi forcella tirali comunque a 23nm, non importa che molla c'è dentro, anche ci fosse un tondino rigido la coppia di serraggio è quella.
Su "quanto" sia la forza da applicare per tirare a 23nm ti posso dire che non vanno solo "puntati", poi certo dipende da quanta forza hai tu, che chiave usi ecc. Quantificare da dietro una tastiera è veramente difficile.

sniper765 ha scritto: ↑

dom mag 03, 2020 10:21 am

Gustav ha scritto:Rieccomi qua, ho tirato giù i distanziali, li ho misurati e sono lunghi 191mm, vi torna questa dimensione?

Lunedì li taglierò di 1 cm al tornio, avete qualche raccomandazione particolare?

Per quanto riguarda la coppia di serraggio della vite della piastra di sterzo, il manuale indica 23Nm, possi sbagliare di qualche Nm in eccesso?
Il manuale raccomanda 23Nm anche per il tappo forcella ma credo che con la molla del kit ros 2.5 la forza necessaria sia più alta, come mi regolo? chiudo appena in battuta?

Grazie a tutti!

Purtroppo per quanto riguarda la lunghezza del di stanziale non so aiutarti, ho cercato nei miei appunti ma non ho trovato le misure originali dei miei... Sicuramente da qualche parte ho le lunghezze ma proprio non trovo dove...
Quello che mi ricordo per certo è che anche io li avevo accorciati di 1cm (sia il destro che il sinistro).

Per quanto riguarda le coppie di serraggio ti confermo i 23nm sia per le viti delle piastre di sterzo che per i tappi degli steli forcella.
I tappi forcella tirali comunque a 23nm, non importa che molla c'è dentro, anche ci fosse un tondino rigido la coppia di serraggio è quella.
Su "quanto" sia la forza da applicare per tirare a 23nm ti posso dire che non vanno solo "puntati", poi certo dipende da quanta forza hai tu, che chiave usi ecc. Quantificare da dietro una tastiera è veramente difficile.

Grazie della dritta!
in linea di massima de ho 16-17mm di sag statico ora, se taglio 1cm mi posso aspettare 26-27mm, eventualmente recupero con la regolazione del precario.

In questi mesi di clausura, in mezzo a tante cavolate ho comprato anche due dinamometriche, economiche, ma non credo che i filetti si briciolino se arrivo a 24Nm invece che 23 xD

Gustav ha scritto: Grazie della dritta!
in linea di massima de ho 16-17mm di sag statico ora, se taglio 1cm mi posso aspettare 26-27mm, eventualmente recupero con la regolazione del precario.

In questi mesi di clausura, in mezzo a tante cavolate ho comprato anche due dinamometriche, economiche, ma non credo che i filetti si briciolino se arrivo a 24Nm invece che 23 xD

Il sag statico "giusto" con il kit ros2.5 è tra i 25 e i 30mm, quindi se già ci sei puoi stare abbastanza tranquillo.

Se le dinamometriche le hai allora non c'è di che preoccuparsi, anche se non sono "super" hai comunque dei valori di riferimento, che è molto più che abbastanza. L'importante è che ogni volta che le hai usate le "scarichi" rimettendo tutto a 0 sulla chiave, così dovrebbero restare accurate nel tempo.
Vai tranquillo che 23 o 24 Nm ai filetti non cambia assolutamente nulla, non a quelli almeno, che non sono piccoli nè delicati.

Ottimo!

Domani vedrò come va il tornio per fare il lavoro, spero di non rovinare i distanziali con il mandrino, al limite, pazienta e sega a mano

Gustav ha scritto:Ottimo!

Domani vedrò come va il tornio per fare il lavoro, spero di non rovinare i distanziali con il mandrino, al limite, pazienta e sega a mano

Se anche si graffiassero un po' non farebbe niente...
Io ho fatto con seghetto per ferro e rifinito con lima usando una guida per essere sicuro di non fare il taglio sbieco

Tagli il distanziale se non vai a pacco con la forcella

Il serraggio non dipende dalla molla, prima stringi il tappo poi la vite della piastra

Ho notato che i distanziali hanno lo stesso diametro esterno, ma diametro interno diverso, quindi uno è spesso 3 mm, l'altro 2.
È normale?

Niente ragazzi, il tornio non va, devo tagliare a mano, speriamo di non fare cagate

Gustav ha scritto:Ho notato che i distanziali hanno lo stesso diametro esterno, ma diametro interno diverso, quindi uno è spesso 3 mm, l'altro 2.
È normale?

Saranno due distanziali fatti con due tubi di lotti diversi...
La cosa comunque non dovrebbe pregiudicare nulla, alla fine conta la lunghezza.

Si infatti. Normale non é normale ma il loro lavoro non cambia

Rieccomi qua, distanziali tagliati, montati e provati.

La differenza c'è e si sente,ma sono stato troppo prudente nel taglio quindi sono a poco meno di 25mm di statico.
Sento che preferirei accorciarli di qualche altro millimetro, ma ora è quasi impossibile farlo con strumenti manuali, quindi riparte la ricerca di un tornio

se non trovi soluzioni, quando si sblocca tutto ci vediamo, me li lasci e li faccio accorciare da noi!
oppure mi dai diametro esterno, e lunghezza e sento se me ne possono costruire una coppia

Grazie mille per la proposta.
Adesso vedo cosa combinare, a giugno se sarà permesso ho in programma qualche bel giro in montagna e vorrei avere tutto in ordine

Ragazzi una domanda stupida ma ho letto informazioni contrastanti.
Per misurare il sag statico alzo l'anteriore, poi lo riappoggio a terra, a questo punto devo pompare un poco sulle forcelle oppure no?

Gustav ha scritto:Ragazzi una domanda stupida ma ho letto informazioni contrastanti.
Per misurare il sag statico alzo l'anteriore, poi lo riappoggio a terra, a questo punto devo pompare un poco sulle forcelle oppure no?

No, non devi pompare.
Una volta abbassata la moto (delicatamente) devi fare in modo che sia il solo peso della moto a darti il sag statico

Eccomi qua!

Alla fine ho messo i distanziali su due blocchi paralleli (quelli a V) e li ho fresati, poi una passatina con la lima e sono venuti molto bene.
La lunghezza finale sono 175mm, leggermente corti, ma ottenego il sag giusto col precarico avvitato meno di una tacca.

Ho fatto il primo giretto in montagna e sono veramente molto contento! Non ho più il fastidioso beccheggio in curva, mi sento molto più sicuro, quindi direi che l'obiettivo è stato raggiunto

Trovo il posteriore un po' scarico per l'uso stradale, specialmente in discesa. Meno male che le forcelle non sono sfilate di 10mm! Praticamente spunta solo il tappo nella mia configurazione, il meccanico qui ci ha visto giusto!
La provo così per qualche altro centinaio di chilometri, poi a seconda di come mi sento potrei pensare di rimontare le biellette originali e il mono SV1000.

Purtroppo non ho una scala, quindi sto vedendo se comprarne una, ma telescopiche con 200kg di portata costano parecchio, oppure se combinare qualcosa con cric e cavalletti per auto. Vedremo

Ma quale telescopica e 200 Kg di portata ... una cosa così va benissimo: https://www.amazon.it/alluminio-Everest ... io&sr=8-19
d'altronde mica sollevi per intero il peso della moto, che rimane appoggiata sulla ruota anteriore, quindi al massimo la scala sopporterà poco più di metà del peso della moto, diciamo 120 Kg ad esagerare.

Io ho fatto così e non ho avuto problemi.

Telescopica perchè non mi sta in macchina
Purtroppo devo farmi spedire le cose in ufficio, quindi o entrano in auto o non entrano a casa (non ho neanche troppo posto in casa sinceramente)

Ho visto una bella soluzione con due cavalletti per auto, basta sfilare il perno delle pedane, e rimontarle rovesce, in modo che si pieghino solo verso il basso) a quel punto si alza la moto col cavalletto posteriore, si infilano i cavalletti sotto alle pedane e si comincia a lavorare:

Non sono ancora del tutto convinto però

In realtà dipende da dove fai i lavori, ma la scala potrebbe anche non servirti ...
Due anelli M8, due cinghie con cricchetto della portata di un centinaio di Kg ciascuno, e due tasselli con gancio ad anello da cemento da un'ottantina di Kg di portata ciascuno: pianti i tasselli nel soffitto, fai passare le cinghie, le agganci agli anelli avvitati al codone della moto e sollevi.

Comunque una scala come quella che ho usato io la compri al Brico, e magari te la portano pure a casa.

se non vuoi stare a comprare la scala, fati un giro da ste parti e facciamo tutto il lavoro da me